Вы знали, что Гороховая — самая литературная улица Петербурга? Топоним отыщется на страницах «Идиота» Достоевского, «Обломова» Гончарова, «Что делать?» Чернышевского. Фёдор Михайлович описал Гороховую ещё в «Бедных людях»: «Шумная улица! Какие лавки, магазины богатые; всё так и блестит, и горит, материя, цветы под стёклами, разные шляпки с лентами… Богатая улица!».
Условно Гороховую можно разбить на две части: аристократическую (от Адмиралтейства до Садовой) и купеческую (от Садовой до Загородного проспекта). Так же мы поделим нашу прогулку, чтобы не утомиться во время длинного променада.
Протяжённость маршрута составляет около километра — со всеми остановками одолеете за полчаса. Гуляйте в любое время года, но обязательно с зонтиком, чтобы быть готовыми к петербургским неожиданностям.
Начинаем у дома Фитингофа, что напротив Адмиралтейства. Строгий особняк дымчатого цвета построил архитектор Джакомо Кваренги, автор многих зданий в классицистическом стиле. Дом принадлежал барону, президенту Медицинской коллегии Ивану Фитингофу, позже его перекупила казна, и сюда въехали «присутственные места» — городская администрация. В ней, кстати, судьями работали декабристы Константин Рылеев и Иван Пущин.
В конце XIX века в доме находилось Отделение по охране общественной безопасности и спокойствия. Здесь революционерка Вера Засулич стреляла в градоначальника Фёдора Трепова.
Дом Фитингофа прославился после Октябрьской революции. До марта 1918-го помещения занимала ВЧК под управлением Феликса Дзержинского. Из-за этого вся улица тогда называлась Комиссарской, в 1927 её переименовали в честь Дзержинского. Историческое название — Гороховая — вернули только в 1991-м.
Сейчас в доме Фитингофа открыт филиал Музея политической истории.
Фото: Александр Беляков / Горбилет
Остановимся по соседству, у дома Общества страхования от огня «Саламандра». Обратите внимание на овальный барельеф с изображением амфибии и медальоны с танцовщицами на фасаде дома — это настоящие знаки судьбы.
В первые годы Советской власти квартиры в красивом кофейного цвета доме передали работникам ЧК, в одной из них посетителей принимал Дзержинский. Потом ОГПУ получило «Большой дом» на Литейном, а в «Саламандру» въехала интеллигенция. Здесь жили балерины: Агриппина Ваганова, Фея Балабина, Ольга Иордан, Галина Уланова с отцом. Певицы: Софья Преображенская, Вера Шестакова, Надежда Вельтер. В 1936 году квартиру №37 заняли композитор Исаак Дунаевский с женой и сыном.
Фото: Александра Шишкина / Горбилет
Соседний дом из серого гранита тоже принадлежал «Саламандре». До 1917 года здесь находились помещения фирмы. В советский период тут работал Клуб имени Урицкого, потом — высшая школа Министерства государственной безопасности. Сейчас здание занимает больница. Внутри сохранилась впечатляющая парадная лестница с ажурными перилами и фонарями-купидонами. Ещё тут прячутся от глаз прохожих высокий потолок с лепниной, тяжёлые деревянные двери и метлахская плитка. Ради такой роскоши стоит зайти внутрь!
Фото: Александр Беляков / Горбилет
Идём дальше и видим «Дом Пиковой дамы» — изысканный особняк принадлежал княгине Наталье Голицыной, которую ещё при жизни считали прообразом графини из мистической повести Пушкина. Княгиня дожила до 94 лет, и всегда славилась суровым характером. Написать «Пиковую даму» Пушкина якобы вдохновил рассказ внука Голицыной. Он поведал, как после карточного проигрыша пришёл за деньгами к бабушке. Сумму княгина не дала, но раскрыла тайну трёх карт, которую будто узнала от мага и авантюриста Сен-Жермена. Голицын поставил на эти три карты и смог отыграться.
Александр Бенуа, Германн у подъезда графини. Иллюстрация к III главе «Пиковой дамы». 1910 год. Самарский областной художественный музей / «Культура.РФ»
Пройдём вперёд и увидим кремовый фасад дома Ивана Штрауха. Квартиры здесь снимали известные военные: Джон Пол Джонс — российский контр-адмирал, который уехал в Америку и стал отцом-основателем американского флота. И Пётр Багратион — ученик Суворова, один из самых прославленных полководцев Отечественной войны 1812 года.
Знаменитым жильцом может похвастаться и дом Лерха, что напротив. Мемориальная табличка сразу выдаёт секрет: здесь в 1840-м жил Александр Герцен, публицист-революционер, издатель «Колокола» и «Полярной звезды». Он поселился в столице, когда вернулся из ссылки. По протекции отца Герцен устроился в канцелярию Министерства внутренних дел. Интересно, что в советские годы соседняя Большая Морская улица носила имя писателя.
_II8TV2R.jpg)
Николай Ге, портрет Герцена. 1867 год. Фото: commons.wikimedia.org. Дом Лерха на Гороховой. Фото: Александра Шишкина / Горбилет
Зайдём в пышечную с идеальным рейтингом, чтобы зарядиться силами для оставшейся части маршрута. Кафе «Пышечка» принадлежит Ginza Project: самый петербургский десерт здесь готовят и подают на высшем уровне. Вас встретит просторный зал, улыбающийся персонал и пышки-толстушки по 29 ₽ за штуку. К ним советуем заказать ароматный капучино или молочный коктейль.
Подкрепились и идём дальше. Напротив нас — дом генерала Тутолмина. Современный облик особняка создал архитектор Павел Сюзор, автор любимого нами «Зингера» на Невском проспекте. Здание на Гороховой не такое пышное, но фасад достоин восхищённых взглядов. Обратите внимание на черты поздней эклектики: балконы, рустовку (отделку стен под кирпичную кладку), сандрики («полочки» над окнами) и другие украшения фасада.
Фото: Александра Шишкина / Горбилет
Ещё один привет «Зингеру» — универмаг Au Pont Rouge. Здание у Красного моста построили для бельгийца Эсдерса и голландца Схейфальса: иностранцы приехали в Петербург, чтобы открыть торговый дом. Снаружи — образцовый рациональный модерн, увенчанный шпилем покраше Адмиралтейского. Внутри под сводами холла-атриума когда-то закупались самые знатные люди России, даже Александра Фёдоровна, супруга Николая II. Интересно, что в советские годы «Дом у Красного моста» долго стоял без шпиля — его вернули только в 1996-м. Сейчас внутри работают брендовые магазины.
Фото: shutterstock.com
Переходим через Красный мост и оказываемся по другую сторону Мойки. Мы у дома 17/56 — ничем не примечательного жёлтого гиганта, будто сошедшего со страниц романа Достоевского. Но стоит зайти во двор со стороны Мойки и увидим совершенно умиротворящую картину.
Здесь местный активист Виктор Карпенко создал по-петербургски утончённый стрит-арт: «Рояль в кустах» — одновременно клумба, фонтан и интересная фотолокация. Только сыграть этюд не получится — клавиши инструмента нарисованные, хотя выглядят так убедительно, что многие путают арт-объект с антиквариатом.
Фото: Александр Беляков / Горбилет
Помечтали немного у рояля и возвращаемся на Гороховую. Рядом с нами — здание бывшей Александровской гимназии, сейчас это лицей №211. Школа считается одной из старейших в Петербурге. В 1878 году здесь торжественно открылись Бестужевские курсы: чуть ли не первое высшее учебное заведение для женщин.
Фото: Александр Беляков / Горбилет
На углу Гороховой и канала Грибоедова находится одна из старейших аптек Петербурга — аптека Оскара Пеля. Её открыл сын Вильгельма Пеля, фармацевта, владельца известной аптеки на 7-й линии Васильевского острова. Там сейчас водят экскурсии, а аптека на Гороховой до сих пор работает по прямому назначению, хотя тоже заслуживает отдельного тура. Внутри сохраняется винтажный флёр. Всё благодаря внушительным деревянным шкафам и прилавку, небольшой экспозиции со старыми склянками, лепнине и метлахской плитке.
Интересно, что аптека Пеля на Гороховой проработала всю блокаду. Сотрудники подкармливали ленинградских детей жидким гематогеном, а в рецептурном отделе производили лекарства для фронта.
Фото: Александр Беляков / Горбилет
Кстати, когда будете подниматься в аптеку по парадной лестнице, обратите внимание на сохранившуюся конструкцию фонаря. Это большая редкость: многие дореволюционные светильники в парадных давно уничтожили вандалы.
Перейдём набережную канала Грибоедова по Каменному мосту, одному из старейших в Северной столице: его построили в 1760 году. Мост мог стать местом гибели Александра II. В 1880-м народовольцы Желябов, Пресняков и Тетерка заложили под переправой динамит, который должен был разорваться, когда император будет проезжать здесь по пути на Царскосельский вокзал. Покушение не состоялось: один из революционеров опоздал к назначенному времени. Динамит из-под моста вытащили только в 1881 году, уже после смерти царя.
Канал Грибоедова. Фото: shutterstock.com
Завершим прогулку по этой части Гороховой в Krang Pizza — одной из гик-локаций Петербурга. Это место мы любим за цепляющий комиксовый декор, полуметровую пиццу, яркие коктейли и винтажные игровые автоматы. Ребята часто радуют гостей интересными спешлами, но и классическое меню пробуждает аппетит: сытная мясная пицца по 50 сантиметров прокормит хоть всю семью. Есть более лёгкий вариант со шпинатным соусом и моцареллой. Из напитков советуем попробовать мутаген: отсылающий к «Черепашкам-ниндзя» фруктовый коктейль отлично сочетается с главным блюдом и приятно охлаждает.
В следующий раз мы освоим «непарадную» Гороховую: найдём первый адрес Гоголя в Петербурге, заглянем в мистическую ротонду и посмотрим, как жил Григорий Распутин.
Рекомендуем:
• «Гоголевские места на литературной карте Петербурга»;
• «Петроградская сторона за один день: модерн, муралы и модные пространства»;
• «Через Летний сад к Аничкову мосту: маршрут вдоль Фонтанки».